Gápagos, la última frontera

Por fin llegabamos a uno de los destinos mas deseados por los dos, teóricamente el mejor sitio de buceo del mundo, pero eso lo teniamos que ver por nosotros mismos.

A tan solo una semana de nuestra vuelta, se presentaban unos dias moviditos y literalmente pasados por agua, por mucha agua salada!!!!

A la llegada a Galapagos nos encontramos de nuevo con nuestros amigos holandeses, que habian vuelto de un tour en un velero de 5 dias alrededor de las islas. Nos enseñaron fotos y mas fotos de pajarracos con las patas de diferentes colores, iguanas y focas.

Nuestra impaciencia podia mas que un tour de cinco dias, teniamos que meternos al agua!!! visitamos varios centros y para nuestra sorpresa todos hacia la misma inmersion, asi que nos decidimos quizas por el mas pirata (eso lo descubririamos despues). La primera impresion en Gordon Rocks que habria de ser un atracon de pelagicos tiburones enormes y otros bichos grandes, incluido el tiburon ballena de 8 a 12 metros que andaba rondando por alli desde hacia unos dias!. DECEPCIONANTE, una visibilidad de menos de tres metros, era como una inmersion mala en la mar menuda pero sin nudibranquios, por tan solo 120 USD cada uno!!! Creia que ibamos a morir en ese mismo momento. La segunda inmersion fue mejor, de hecho creo que qualquiera puede decir, que con 6 martillos, una tortuga, un leon jugando con nosotros y unos 20 punta blanca en la sala de limpieza, no nos podemos quejar, pero seguia sin ser el galapagos prometido





Como la visibilidad se suponia bastante mala durante unos dias, decidimos posponer el buceo e irnos dos dias a Isabela, una de las islas mas bonitas de Galapagos, por fin pude convencer a Nacho de contratar un tour. El viaje a Isabela fue tremendo, una lancha rapida que parecia botar sobre las olas y Nacho, presunto lobo de mar, casi muere de mareo. No tardé mucho en arrepentirme, ya que la primera visita fue un fiasco, visita de flamengos en una charca, donde a lo lejos podiamos ver como mucho dos, si tienes suerte y coincides con los flamencos. En Bolivia vimos miles sin tener que "medio morir" en ningun barco. Al dia siguiente mejoró, no se lo que le di a Nacho pero consegui que se subiera a caballo, despues de casi 300 dias de pedirlo, al final lo consegui!! y se le veia fenomenal de cawboy!!!

La visita a un volcan, y visita a la isla de tintoresras que es como llaman los galapaginos a los tiburones punta blanca, que son de los mas esmirriados, hicimos snorkel y no vimos ninguno pero estuvimos jugando con un leon marino (dicese de lobo marino a una foca con orejas....) que se empeñaba en seguirnos, hartas tortugas y unos pinguinos que estuvimos persiguiendo pero no interactuaron demasiado con nosotros. Luego desembarcamos en la isla que estaba llenisima de iguanas, y unos pocos lobos, alguno era cachorrillo muy muy pequeño!.


A la vuelta a Santa Cruz, despues de repensarlo un poco, decidimos volver a probar el mismo lugar de inmersion, no podiamos estar tan gafados. Esta vez fue impresionante: La visibilidad era de unos 10 metros y a los 8 minutos de inmersion, ya lo habiamos visto todo: Martillos por encima nuestro de un tamaño considerable, banco enorme de rayas aguila punteadas, banco de mantas diablo, mas de sesenta rayas doradas, lobos marinos y algun pescadillo... por alguna razon estaban todos empeñados en dar vueltas alrededor nuestro durante toda la inmersion.





Volvimos un dia mas a hacer inmersion, ahora en la isla Floreana. La inmersion tampoco fue espectacular para el alto liston de Galapagos, pero vimos algun bicho, y la segunda fue un festival de lobos marinos que nos acompañaron toda la inmersion, realmente es fascinante jugar con los lobos marinos debajo del agua, son como perritos, que vienen a ti te tiran burbujas se dan muchas vueltas y si les sigues el juego se quedan un rato.


El tercer sitio de inmersion que se puede hacer (si, solo hacen 3 puntos de inmersion si no pagas 4000 euros y vas a un vida abordo) no iba nadie por que habia problema de visivilidad. (Por 120 dolares no es como para que te paseen y te tiren en agua sucia), asi que como nuestro presupuesto de buceo del viaje estaba ya totalmente consumido decidimos acabar nuestro viaje como campeones y nos embarcamos 4 dias en el Rumba, un yatecito para visitar otras isla de galapagos, comer como reyes, hacer paseos de abuelitos y mucho snorquel, que es lo que hace practicamente todo el mundo en Galapagos. Encontramos un oferton de ultimo minuto con un 60% de descuento.

En el barco eramos diez personas y como ya no es de estrañar cada uno habia pagado un precio distinto, en este caso nuestro precio era mas bajo que el de nadie, de hecho unas chicas americanas lo habian contratado por agencia y habian pagado mas del doble por lo mismo. Esto es sud america!!!.

Durante 4 dias estuvimos visitando diferentes islas, haciendo snorkel con mas y mas lobos jugetones, y viendo un monton de pajaros e iguanas. A los animalillos no parece importarles que te acerques y soliamos caminar entre enormes pajaros como los albatros o pelicanos. Casi siempre acabábamos en una playita llena de mas y mas lobos. Los grandes tomando el sol y los pequeños persiguiendose entre ellos y mordiendose como perritos. Hicimos snorkel en diferentes sitios con pinguinos, lobos y casi siempre algun que otro pajaro que se estrella en el agua a tu lado para pescar algun pez. La primera vez te da un buen susto por que esos bichos son grandes y lian una buena al chocar con el agua, luego se quedan flotando recuperandose del impacto mirando a ver si hay algun otro pez debajo sin importarles que estes a no mas de un metro.

Estuvimos tambien en la curiosa baia de "correos", un sitio donde los piratas y antiguos balleneros pusieron un barril de ron que hacia de "buzon" de correos. Se sigue usando, todo el mundo repasa las postales y cartas y si hay alguna que pueda entregar se la lleva, y deja las suyas. Nosotros nos llevamos una de Cádiz que enviaremos desde Barcelona y dejamos un par para que algun otro viajero las entregue.

El Rumba fue una gran inversion, la tripulacion era muy profesional, el cocinero un fenómeno y nos tocaron buenos compañeros de crucero.

El último dia lo hemos pasado en la playa tomando el sol y recordando los mejores momentos de nuestro viaje, que han sido muchisimos! prece increible que haya pasado 303 dias (a habido ampliacion) tan rapidamente!. Hemos recordado cada momento, tanto los buenos como los malos, que tambien los ha habido.

Incluso hemos hecho una pequeña estadistica!

Aviones 38 Bicicletas 5 Autobus 143 Barcos 51 Taxis 66 Dias alquiler de coche 18 Dias alquilar caravana 38 Dias alquiler moto 8 Kayak/Canoa 7 Tren 44 Dias caminando 57 Inmersiones 94 Fotos 22.000

Ahora ya estamos de regreso, solo nos separa de Barcelona, un taxi, un autobus, un barco y tres aviones (ya incluidos en la estadistica)

Estamos contentos de volver, ya que en Barcelona tambien tenemos una vida encantadora, unas familias a las que queremos abrazar, muchos amigos a los que contar nuestras aventuras y muchos planes a realizar

.....de hecho el siguiente destino ya esta en el tintero... aunque tendremos mucho tiempo para prepararlo!!!!

Peru, Cuzco y el Machu Pichu

Después de nuestro ascenso al Huaina Potosí pasamos unos días en La Paz para recuperarnos. Fue un alivio volver a bajar a 3700 metros que es donde vive nuestro amigo Pablo y yo al menos puede dormir "bien" (cuesta dormir en altura) casi que por primera vez desde que llegamos a Bolivia, despues de subir un 6000... 3700 es como estar al nivel del mar :-). La paz es una ciudad alucinante, está en un valle que parece un cráter, edifican por las pendientes que casi son paredes por todos lados. Está lleno de coches y mini autobuses japoneses (pero que muy pequeños!) y gigantescos autobuses americanos antidiluvianos Dodge restaurados que hacen mucho humo al pasar. Los vehículos japoneses son lo que llaman "transformers": les cambian el volante de sitio, ya que en Japón se conduce por el otro lado. Lo que es curioso es que no hay transporte público, los autobuses pertenecen al sr conductor, que va cambiando el recorrido según le interese. Lleva un surtido de letreros y dependiendo de lo que le va mejor va añadiendo o quitando letreritos.

En el centro hay una calle curiosa llamada "calle de las brujas" donde cholitas (que son las lugareñas que visten el uniforme que les pusieron los españoles hace 400 años) venden ungüentos hechos con babas de caracol, uña de gato (luego descubrimos que es una planta) y un sinfín de cosas extrañas que parecen curar casi todo. Es como ir a un supermercado de homeopatía pero con principio activo (la homeopatía vende azucarillos caros). De entre las cosas curiosas hay filtros de amor y enormes fetos secos de llama. Parece ser que los fetos traen buena suerte. La paz parece ser la capital de lo "trucho" que es como llaman aquí a las copias. Venden películas , gafas, ropa... Hay tiendas de montaña donde puedes comprar cosas de hasta 2 o 3 marcas a la vez: Un forro polar puede ser Marmot, North Face y Vaude, dependiendo de qué etiqueta leas, incluso vimos productos "quechua" de decatlon trucho!.

Los amigos que hemos ido acumulando en Bolivia se fueron a ver las "cholitas luchadoras" con consiste en meter un par de señoras en un ring ataviadas con sus uniformes y bártulos de boliviana (bombín, pollera...) y se meten cahiporrazos en plan pressing cach americano. Nosotros pasamos de ir, pero parece ser la sensación en La Paz. Podéis verlo en esta foto curiosa que hemos repescado.

Después de unos días recuperándonos fuimos con Pablo a Copacabana, en el lago Titicaca. Es un pueblecito de aspecto casi mediterráneo!, delante del lago hay unos tenderetes donde venden unas truchas frescas (no trucho) sabrosísimas. Curiosamente la gente trae sus coches a la iglesia para que los bendiga el cura. Venden kit-coche con flores, ofrendas y cava o cerveza para bendecir, y los coches están aparcados delante de las iglesia decorados como si fueran el coche de la novia. También venden miniaturas de casi cualquier cosa: taxis, edificios con diferentes tiendas (abarrotes, carnicería...) mini cajas de cerveza.... para que los shamanes hagan un rito pagano-cristiano con cerveza y bendiga sus futuras inversiones.

Fuimos a ver la isla trucho de totora. En Perú tienes unas islas que flotan precariamente de totora (hierva similar a la paja) donde dicen que se fundaron cuando los españoles empezaron a exterminar indígenas, ahora solo venden suvenires. En Bolivia "recién" han hecho unas plataformas de madera que flotan en sacos amarrados botellas de agua (punto positivo para el reciclaje!) y les han puesto un poco de paja encima para dar ambiente. Te cobran 2 bolivianitos por desembarcar y allí puedes degustar una truchita que cultivan allí mismo. El barco de totora también es trucho, pero se agradece por que los de verdad tienen aspecto de no flotar mucho. Es un pequeño timo como isla de totora, pero un paseo muy agradable.

Al día siguiente fuimos a la isla del sol. El paisaje es espectacular, el lago es el más alto navegable del mundo (4200m!) y hay un caminito que lo recorre y pasas por alguna ruina. Fuimos asaltados por cada una de las comunidades durante el recorrido. Te toca pagar peaje. Si pensábamos que los Catalanes, Vascos y Navarros y Gallegos éramos los únicos pringados del mundo que pagan peaje... pues los españoles debieron enseñar a los bolivianos, porque esta Bolivia llena de peajes, incluso caminando!. Es habitual que cada comunidad o simplemente alguien que está haciendo alguna mejora en la carretera cobre un peaje "por el morro". Los bolivianos, que en general no son mala agente, son secos y bastante ariscos, según nos dijo Pablo en su idioma carecen de formalismo como "por favor, buenos días" así que dan ordenes en imperativo y te miran super serios, ya que parecen tener problemas para sonreír. Todo esto hace que estas transacciones de pago "por el morro" ahuyenten a algunos turistas. Nosotros veníamos advertidos, de hecho en la guía describían a hordes de niños que te asaltaban pero en realidad eran unos rudos abuelitos que no hablaban demasiado español, incluso te davan un ticket!. Uno incluso nos prometió que nadie más nos cobraría y nos invitaban a unas cervezas en el pueblo (curiosamente los bolivianos suelen responder "si" a cualquier cosa que preguntes como en Japon).

Nos despedimos de Pablo que volvió a la Paz a trabajar y nosotros nos fuimos a Arequipa, Perú. Arequipa es una ciudad colonial muy bonita. Todas las paredes del centro están hechas de lava blanca y la tienen perfectamente restaurada. Esta todo impecable. Todo un cambio!. Los peruanos sonríen un montón, tienen sentido del humor, la comida esta buenísima y no produce cagalera!. Hemos perdido un montón de peso con la dieta boliviana (comer poco y cagar mucho... durante más de 20 días). Visitamos el monasterio de Santa Catalina, una mini ciudad donde los antiguos pijos de castilla enviaban a sus hijas para hacerlas monjas de Clausura a todo lujo. En nuestra guía dice que vinieron con sirvientas y estaban siempre de fiesta, pero nos dijeron que no es así y que en la guía están equivocados (da sensacion que quizas estaban un poco equivocados: tiene una pinta de pueblo español, baretos y fiesta...). Lo tienen impecable: es una mini ciudad, con paredes de colorines y habitaciones perfectamente restauradas. En la actualidad tienen unas 30 monjas jovencitas y unas pocas ancianas. Según nos explicaron ahora las exportan a Europa cuando están más maduras ya que en Europa ya no somos creyentes.

Fuimos al cañón del Colque a hacer un tour de 2 días. Vimos Cóndores y dormirnos en un mini oasis bajo el cañón. Después de 20 días a mas de 3000 metros, caminar a menos de 2000 fue todo un lujo. Lástima que el clima no acompañase demasiado y nos lloviera un poco... como lleva haciendo todo el año. La excursión es entretenida y la comida esta buenísima! ( y no da cagalera). Nos dimos cuenta que cada uno pagaba diferente. Nosotros fuimos los que pagamos mas pero sin excesiva diferencia. Los peruanos que se dedican al turismo no son honestos y tienen facilidad de mentir.

De allí nos fuimos al Cuzco donde visitamos el pueblecito de Pisac en domingo, el día de mercado. Desde que enteramos en el Norte de Argentina todas las tiendas tienen exactamente lo mismo. En Bolivia incluso venden gorritos y mantas que pone "Ecuador". El mercado de pisac es impresionante, venden alguna cosa original y todo. Sandra que lleva 9 meses contenida y frustrada sin poder comprar esta dejándose llevar por la pasión y rellena con compras cada huequecito de cosas que vamos dejando atrás en nuestras mochilas. Es conocido también por los castillos de adobe que construyen a los cuy, conejitos de india que viven como reyes con sus torres, almenas, puentes... esperando el día que los cocinan al horno. Los conejitos de india son un manjar en El Perú. Las ruinas de Pisac son muy bonitas. Muchos turistas lo hacen en tours y les da para bajar hacer la foto y volver a subir al autobús, hacen hasta 4h de autobús en un día y acaban con ruinitis y dolor de espalda. Nosotros pasamos el día en pisac y subimos caminando a las ruinas, vale la pena, el paisaje es excepcional y se disfruta mucho más. Si no llueve ha de ser la ostia (por que nos cayo una....)

Después de unos días en El Cuzco esperando que abrieran machu pichu iniciamos el Tour excursión Salcantay hacia machu pichu de 5 días. Elegimos el tour por que nos han dicho que los incas eran grandes constructores de escaleras, no de caminos y la verdad el inca trail tiene un precio abusivo .... y estaba cerrado. Estuvimos un día buscando tours, la verdad es que no dan mucha confianza las agencias, incluso alguna nos dijo que no fueramos por que se iban a encadenar a la puerta de machu pichu por que hay un feo monopolio de la compañía del tren, si no compras billete no te venden entrada, y el tren a pesar que oficialmente esta "abierto" esta a servicios mínimos, y solo funciona en un tramo corto. Hay un camino desde la población de Santa Teresa que permite acceder caminando a Machu pichu, pero no permiten que las agencias lo vendan ya que obligan a ir en tren. Nos pareció un abuso en ese momento, pero luego descubrimos que los gitanos de las agencias del Cuzco son lo más mentiroso y timador del Perú, y posiblemente del mundo mundial. Es habitual que vendan tours y no te faciliten el billete de vuelta, te quedas tirado en Machu Pichu.

El día antes del tour fuimos a celebrar mi cumpleaños a un restaurante pijo de la plaza de Armas. Comimos Alpaca! que es un animalito que tiene cara de bueno que utilizan como si fueran ovejas, hacen jerséis, gorritos y calcetines con la lana y se comen el resto del bicho. Sabia rancio y nos sentó fatal: yo volví a mis retortijones Bolivianos y Sandra paso el día siguiente intoxicada vomitando con Fiebre.En general, en todo el mundo visitado hasta ahora, los restaurantes turísticos "caros" o los que ofrecen comida internacional no suelen ser los que dan mejor calidad. Retrasamos la excursión un día para recuperarnos.

El primer día vimos que era turbio: primera mentira "grupo reducido de 7 personas" se convirtió en 15 personas. La segunda fueron los "caballos que llevarían 7kg de equipaje hasta el final" que se convirtieron en "mulas que llevarían 5kg hasta el día 3". Haría falta otro blog para relatar las irregularidades del tour y lo que nos fuimos enterando ... pero decir que la gente pago por exactamente lo mismo hasta 100 dólares mas, prometiéndoles cualquier cosa, y todos acabamos en el mismo grupo. Viajamos con unos 7 inglesitos pre universitarios super deportistas, una australiana, una chica alemana, un par de suizas vegetarianas y una chica argentina. Buena gente. Todos están viajando de 3 a 6 meses por América. El camino de Salcantai está "bien", tiene un día precioso que cruzas un paso a 4500 metros, y el ultimo día que vas por un valle espectacular que culmina con la llegada a Aguas Calientes, el pueblo de acceso a Machu pichu. Hubo su tensión, por que los muy incompetentes era la primera vez que hacían el recorrido y no sabían si se podría hacer, luego conocimos a unos de otro tour que caminaron mas de 12h rodeando un desprendimiento que impedía su paso. El turimos en el cuzco deja mucho que desear.

Después de 4 días caminando llegamos muertos de hambre a Machu Pichu. Los jodidos daban súper poca comida, yo pensaba que los ingleses, que estaban en edad de crecer, acabarían comiéndose entre ellos. El ultimo día, como falta un puente, toca cruzarlo por una extraña pasarela para 2, 3, o 4 personas que cuelga de un cable de acero a ambos lados del rio. El camino está fatal. La compartimos los turistas con mogollón de porteadores que traen comida y bebida a Aguas Calientes ya que el tren tiene precio abusivo y la gente utiliza esta ruta para abastecer el pueblo. El último día es realmente muy bonito. Si tuvieramos que volverlo a hacer, sin duda alguna erigiríamos ir por nuestra cuenta hasta Santa Teresa y hacer este día a pie, volviendo en Tren. Al llegar descubrimos que el hotel no era pulgoso (como nos temíamos) sino que estaba muy bien :-) ... y que algunos de nosotros no teníamos billete de tren de vuelta :-( . Fue bastante desesperante, los guías simulaban llamadas de teléfono sin marcar los números reclamando los billetes. Al día siguiente desaparecieron y nosotros seguíamos sin billetes. Suerte que conseguimos el numero de "el cocinero" que era el intermediario que parecía tener nuestros billetes (hasta 3 capas de agencias tuvimos que atravesar!) . Estuvimos llamando toda la noche y la mañana siguiente hasta que conseguimos los billetes. Si alguien va a Machu pichu: que no os cuenten milongas, billetitos de tren en mano y todos los detalles por escrito. Le metimos una denuncia en turismo a la agencia, pero no sirve de mucho por que cambian de nombre cada año para limpiar su reputación.

El ultimo día visitamos Machu pichu, agotados por la falta de comida y el stress de los boletos de tren. Hicimos lo que pudimos hasta que empezó a llover torrencialmente. Subimos a Huaina Pichu, que es una montañita desde que hay unas vistas espectaculares de las ruinas. Machu pichu es impresionante, y mucho mas el sitio donde está ubicado, todo precipicios por todos lados. Las nubes están como enganchadas con algodón a las montañas y le dan un aspecto místico. Aprovechando las lluvias torrenciales bajamos al pueblo a comer compulsivamente. Nos fuimos encontrando a la gente del tour, todos devorando chocolatinas, pizzas, helados como desesperados. Al volver, el tren te deja lejos del Cuzco, la via sigue muy mallogradas. Fuimos los únicos que nos vino a recoger donde llega el tren (que es a 2h de Cuzco, el tren a machu pichu no esta arreglado: esta parcheado) Al parecer "el cocinero" harto que le llamásemos, nos organizo un minibús que nos vino a buscar. Yo insistía al conductor que éramos 15 y no dos, así que llamo a su jefe y me paso el teléfono, una voz distorsionada me dijo "le has dado la plata del pasaje al cocinero?" y se colgó por que no había saldo.... así que nos subimos a la furgoneta y los otros 13 se quedaron tirados y se quedaron atrás mirándonos como el perrito de "el no te lo haría" del anuncio de la tele. Ellos pagaron por su cuenta una fregoneta y llegaron al Cuzco casi igual que nosotros (para nuestro alivio).

Al día siguiente nos fuimos a la ciudad de aspecto post nuclear de Puerto Maldonado, a la selva. Resulto ser todo carísimo, nos pedían 200 dólares por persona por 2 noches en la selva. En Bolivia pagamos 50 y quedamos muy satisfechos asi que pasamos. Coincidimos con una revuelta de mineros. Estaba la ciudad con 3000 policías antidisturbios armados hasta los dientes en todas las esquinas. Todo lleno de barricadas y controles. Un poco espeluznante. El taxista nos dijo que acabaría en una guerra civil. Sandra se negó a ir a un hotel “trucho” y buscamos un hotelito bueno, con piscina y televisión por satélite y nos dedicamos a comer bien y descansar. Vaya sitio para ir a descansar, en las fauces de una revuelta popular. Por suerte ese día llegaron a un acuerdo y al día siguiente la ciudad volvió a la "normalidad postnuclear".

Ahora estamos en Lima, haciendo las últimas compras y preparados para ir a Galápagos! último destino de nuestro viaje. En 12 días estamos de vuelta a casa. Esperamos que no llueva en galapagos!.

Bolivia, aventuras a mas de 4.000 metros

Llegamos a Potosí desde Uyuni, después de recobrar las fuerzas perdidas en el Salar de Uyuni.
Potosí, la ciudad que se dice fué la mas grande del mundo en 1625, con 160.000 habitantes, y tan rica por su mina de Plata que los Españoles que vivían allí, lo hacían a todo lujo, con un número enorme de Iglesias, salones de bailes y teatros, hoy en día tiene una población de no mas de 165.000 habitantes y sus habitantes malviven intentando extraer lo poco que pueden del Cerro Rico, aquel mismo cerro que dio fama a su ciudad con la frase de Miguel de Cervantes "vale un potosí".
La ciudad hoy guarda un recuerdo de sus pasado en la Casa de la Moneda, y por las Iglesias que salpican toda la ciudad, pero indudablemente si dentro de algún tiempo alguien me pregunta por Potosí, lo que seguro no habré olvidado será la visita a las minas de plata de la Candelaria, en el Cerro Rico. Dicen que es la montaña que come hombres, en tan solo 200 años mató a mas de 8 millones de indigentes esclavizados por los españoles. Hasta la iglesia tomo tajada, tenia comisión en la distribución de hojas de coca, utilizada desde entonces (y hasta ahora) para que los esclavos pudieran soportar el duro trabajo.

Intentamos escoger la agencia no por la mas económica sino aquella que nos dió mas seguridad, pues nos íbamos a meter integramente en la boca de un lobo hambriento. Antes de entrar en la mina nos ataviamos con botas de agua y pantalones y chaqueta de minero, un pañuelo para no tragar mucho polvo, casco y frontal. Pasamos por el mercado minero y compramos entre el grupo algún refresco, dos bolsas de hoja de coca y dos kits completos de dinamita, es costumbre llevar estos regalos a los mineros, ya que de alguna forma estas entorpeciendo su trabajo dentro de la mina.



Es difícil describir lo duro que es la vida para estos mineros, con jornadas laborales de 12 horas sin descanso.Cuando entran a la mina, van a ver a su "TIO" el dios que les ha de proteger dentro de la mina, porque el Dios Cristiano no tiene suficiente fuerza para protegerlos bajo tierra, con Él conversan, le piden protección, que encuentren buena beta, y con Él comparten lo que será la dieta del día: alcohol 96 (con buen sabor) y hojas de coca ( hasta 300 hojas se llegan a meter en la boca cada cuatro horas).

Durante el resto de la jornada no paran para comer nada mas. El "TIO" es un bicho con pinta de demonio que pusieron los españoles para acojonarlos y que trabajasen mas duro, se llama "TIO" por que en aymara no existe la letra "D" de Dios. A pesar que conocen la historia, por si acaso le siguen haciendo ofrendas y invierten su tiempo en charlar con Él cada día.Durante nuestra visita pudimos hablar con un minero, que trabaja con sus dos hijos dentro de la mina de 14 y 16 años, creo recordar que ya llevaban 5 años en la mina.

Acostumbran a trabajar de forma independiente, en pequeños grupos, ya que la explotación minera es una cooperativa. La riqueza de la mina es tan pequeña que no les alcanza para pagar el precio de las baterías, para hacer funcionar las poleas, y suben a hombros lo que extraen de la mina. Dependiendo de la suerte que tengan, ese día harán mas o menos dinero. Al ser trabajadores independientes, no hay nadie que se preocupe por la seguridad de la mina, y los pasillos están realmente mal, apuntalados por todos lados, pasos estrechos, que incluso nosotros sin carga teníamos que pasar agachados, de rodillas o casi serpenteando para pasar algún cambio de nivel. Las cargas importantes las desplazan en carretillas arrastradas por los trabajadores. Hay que tener cuidado, porque cuando gritan vagoneta!!!, te has de esconder donde puedas rápidamente, antes que cinco hombres sudados se te tiren encima con una vagoneta de mas de 5 toneladas de material.

Se dice que la vida de la mina sera de poco mas de diez años ya que esta agujereada como un queso de grouyer, antes de esto habra un gran desastre que causara muchos daños, y cerrara la mina para siempre. Uno de los mineros que estaba haciendo un agujerito para meter un cartucho de dinamita nos dijo que en media hora lo haría explotar, pero que no había que preocuparse por que tocaría tantas veces como cartuchos pusiera en la pared y con que tomásemos otro corredor ya no habría polvo. El guia nos tranquilizo y dijo que no nos preocupásemos que todos los mineros solían hacer las voladuras hacia la 1:30 (comentario tranquilizante si te lo dicen a las 12:45...). Después de casi 2h salimos de la mina llenos de barro, agotados por la falta de aire y con los pulmones llenos de polvo. Aprendimos lo que realmente vale un potosí.




Nuestra intención no era pasar mas de dos días en Potosi, pero para que entendáis lo que es Bolivia, había una huelga de conductores, porque el presidente Evo Morales del que todo es mundo esta tan orgulloso, había aprobado una nueva ley que a la tercera vez que pillaran a un conductor borracho le quitaban la licencia y el vehículo!!! No la primera o la segunda vez, sino la tercera!!!! Y es que en bolivia el alcoholismo es un gran problema. Para ellos la coca es lo mas natural y todos los conductores van boleando coca para aguantar mas horas al volante, y eso de momento esta permitido, aunque a nosostros nos parezca una animalada!!!

Era impresionante ver la cantidad de gente que estaba de acuerdo con esa protesta por las calles de Potosi y todos los turistas flipando literalmente de la huelga.Asi que el dia que nos teníamos que quedar en al ciudad, con los amigos holandeses, conseguimos a un tipo que nos llevara en su vehículo privado a unas piscinas naturales cerca de la ciudad, y pudimos hacer un baño de barros y pasar la mañana al sol.Cuando pudimos salir nos dirigimos hacia Sucre y de alli por fin camino a la capital La PAZ, a casa de nuestro amigo Pablo, que nos acogía por unos días en su hogar!!!

La paz es una ciudad fascinante geográficamente hablando, esta situada en un valle, los ricos viven abajo y los mas pobres en el Alto , hay que tener en cuenta que aquí abajo significa 3650msnm, mientras que el alto esta a 4000msnm. Subir las escaleras a un 6º piso a 3700msnm, que estaba la casa de nuestro amigo Pablo, no es tonteria.

Como nosotros no somos muy amigos de museos, ni iglesias, aunque si fuimos a alguno, buscamos aquellas cosas ha hacer que mas van con nuestro espíritu aventurero.Con los compañeros que habíamos conocido en el salar nos aventuramos tres días en la jungla de Rurrenabaque, el plan era tranquilo, habíamos decidido ir en avión ya que la carretera estaba en muy mal estado y el viaje duraba unas de 24 horas.

El viaje en avion fue espectacular, saliendo del aeropuerto de la paz, cruzas montañas muy muy cerca, y despues de 45 minutos aterrizas en una pista de tierra, que parece que acaben de sacar a los animales. Despues solo nos esperaban tres horas hacia dentro de la selva en un 4x4 con una horrible suspension, y tragando montones de polvo. a partir de entonces el viaje fue tranquilito, desde las cabañas saliamos en barquita rio arriba y rio abajo buscando monos, cocodrilos, aves, e incluso tubimos la suerte de ver capibaras, los roedores mas grandes del mundo, y la golosina del viaje, nadar con delfines rosas!!!

La verdad es que estuvo muy muy bien, los delfines rosas no son tan interactivos como los delfines con los que nadamos en Nueva Zelanda, pero el agua estaba mucho mas calentita, así que no te importaba esperarlos. Incluso fuimos ha hacer una caminata por la jungla en busca de la gran Anaconda, pero nos tuvimos que contentar con una serpiente de no mas de dos metros de largo.

Nadie nos aviso que cada mañana a la salida del sol, una familia de monos enormes que se ponian cerca o encima de nuestras cabañas a rugir, cagar y mear como posesos durante una hora, y luego se calmaban y se iban a sus arboles. Los otros enemigos eran los mosquitos, los habia por todos lados y a todas horas, incluso se atrevian a picarte por entre los tejidos de las hamacas donde intentábamos hacer la siesta. Fueron 3 dias tranquilitos, una selva sin muchas pretensiones, que incluso nos dio mas de lo que esperábamos.



La vuelta a la Paz fue tan intensa como la ida, las tres horas de comer polvo y baches, y un vuelo sobre las montañas que nos prepararia para las siguientes aventuras. Las carretera que une el paso de la Cumbre la cordillera andina con Coroico, desciende 3600 m de desnivel a través de sus 64 km de recorrido, desde un paso interandino situado a 4700 m de altitud hasta el valle de Coroico (1500 m).

La anchura de la carretera no superara los 6 metros en los pasos mas anchos. Cada mes se podian contar decenas de muertos por coches, autobuses, burros, y demás despeñados por el vertiginoso barranco. Asi, que de forma acertada el gobierno construyo una nueva carretera mas segura, y esta la dejó para que los turistas la bajaran en bicicleta como "carretera de la muerte", y como no alli estuvimos nosotros. Es increible los contrastes en el paisaje que puedes disfrutar durante los 3600m de desnivel, pasar desde encima de las nubes, entre las nubes y por fin pasar por debajo de las nubes y te mojas un montón.

Por muchos es sabido que a mi la bicicleta en bajada, pues como me da un poco de miedo, asi que suerte que los frenos de la bici eran de disco y no pastilla, porque estuve frenando las 4 horas de bajada!!!! Y no era para menos delante de nosotros el super guia experimentado (era un chaval de 15 años) se metió un leñazo que se partió todo el labio y los dientes!!! y el segundo guia, se despeñó por el óbarranco, tuvo suerte a ultimo momento y el pie le aguanto el cuerpo, que si no estamos de entierro por bolivia!!! Pero para vuestra tranquilidad, nosotros a paso de tortuga (de hasta 40Km/h, tenemos GPS y asi lo pudios registrar!!!) llegamos sanos y salvos para emprender la siguiente aventura!!!!


Como buenos montañeros, no se nos podia pasar por alto los carteles en las agencias de turismo de 3dias 2noches, Huaina Potosi 6088m de altura!!! cuando en Cataluña o en Europa podiamos subir hasta un 6000m? imposible!!! y aqui lo teniamos en 3 dias!!! junto con los amigos holandeses nos liamos la manta a la cabeza y hacia arriba!!!!

En la expedición eramos los amigos holandeses, una pareja frances-aleman, un ingles y nosotros!!! el primer dia era calentamiento, subir al campamento base 4,720 y practicar en el glaciar con grampones y piolets, ya que la subida era toda a traves del glaciar.
El segundo dia fue la aproximacion a 5500m, al campamento alto y aclimatarse a la altura, irse a dormir a las seis de tarde, porque a las 12 de la noche, frontal encendido toda la ropa de abrigo que tubieramos, grampones y piolet y atados a nuetro guia emprendiamos la ascension hacia el Huaina.


La noche estaba clara, asi que prometia, nuestro guia que no hablaba mucho nos iba animando a caminar despacito pero seguidito, ir unidos los tres nos daba seguridad, aunque tuviéramos algun paso mas dificil que otro, con una pared casi de 90º delante nuestro, los grampones tenian que aguantar nuestro paso, y con golpe de piolet estirar de nuevo el cuerpo para el siguiente paso.
La verdad que se nos dio bastante bien, y pasito a pasito fuimos ganado altura a medida que el cielo se iba tapando y pronosticaba una llegada a cima pasada por nieve.

Lo peor de subir a esta altitud no es el cansancio fisico ya que el desnivel son escasos 600m, sino el mal de altura, la falta de oxigeno en los musculos y quizás también en la cabeza.

La llegada fue apoteósica, cuando ya veíamos la cima, despues de 6 horas caminando en la oscuridad, descubrimos la ultima parte del recorrido, un franqueo de mas de 500m de largo por un paso de no mas de medio metro de ancho, aquí las piernas no podían fallar, precipicio de miles de metros a lado y lado del franqueo, en este momento entendimos la necesidad de ir atados al guia, y qual debía ser nuestra actuación en caso de que uno de los dos cayera. Despues de los ultimos metros demasiados duros, contando los pasos que quedaban y concentrándonos en el siguiente movimiento antes de hacerlo, llegamos a cima, junto con los otros compañeros que nos habían tomado algo de ventaja. La cima la disfrutamos poquisimo, justo el tiempo de sentir la felicidad de haberlo conseguidio, unas foticos para la posteridad, y rápido para abajo que hacia un frio que congelaba las ideas!

El descenso no fue pan comido como nos habían prometido, había demasiada niebla y había nevado tanto que nuestras huellas estaban borradas. El guia no tenia muy claro por donde ir, un par de veces tuvimos que rapelar por paredes de hielo porque nos condujo hacia un precipicio, aunque con mucha maña montó un punto de seguridad por el que bajamos sin problemas, además era tan divertido que se te olvidaba el mal de altura y el cansancio.
Al final incluso nos dejo bajar algunos trozos deslizandonos de culo por la nieve, los tres atados y frenando con el piolet.

A medida que llegabamos de nuevo al campo alto la gente salia a felicitarte y los nuevos que llegaban para el dia siguiente te miraban, supongo que preguntándose si realmente era tan duro o se podía alcanzar la cima facilmente. De nuestro grupo de 7 personas, 6 pudimos llegar a la cima, pero la experiencia de otros 4 chicos que salieron un poquito antes que nosotros no fue tan buena, ya que los vimos bajar cuando nosostros aun no llevábamos tres horas de ascensión, y los grupos del día anterior, creo recordar que de trece personas solo llegaron tres catalanes a la cima.

San Pedro de Atacama y Salar de Uyuni

De Salta en Argentina fuimos a San Pedro de Atacama en Chile, pasando por un paso de montaña de 4500 metros. Casi nada. El paisaje es espectacular y muy muy extraño. Vas subiendo y desaparece la vegetación y luego se vuelve plano, cruzas por un salar, que es un lago enorme de sal, en este caso seco, luego hay extrañas rocas y todo lleno de cactus enormes subrealistas. El cielo tiene un color azul intenso especial por la altura. Enseguida empezamos a notar la falta de oxigeno. Creo que todo el autobús tenia dolor de cabeza y nos faltaba aire al respirar. A la chica de delante le tubieron que dar oxigeno porque se puso muy mala. El mal de altura es desagradable, yo no duermo bien por encima de 2500 metros (vamos desde hace mas de un mes duermo fatal) y los primeros dias me despertaba asfixiado a menudo. Sandra lleva la altura bastante mejor. Para los buceadores: es curioso por que oxigeno hay el mismo, un 21%, lo que falla es la presion parcial que es mucho mas baja y es insuficiente para que el cuerpo le saque provecho.

San Pedro de Atacama es un pequeño pueblo hecho de adobe, que es barro mezclado con paja, en medio del desierto de Atacama. Uno puede pensar que el barro se deshace con el agua cuando llueve, pero en el desierto nunca llueve.... o casi nunca. Con el gafe que nos caracteriza al día siguiente de llegar cayó una que según decían los lugareños, las casitas se deshacían como si fueran de chocolate. Por suerte nuestra habitacion era de tocho del bueno, y el día nos permitio descansar y mirar los tours a bolivia. Hay hasta una lista negra de conductores que se emborrachan a lo bestia y conducen peligrosamente por la montaña, agencias descuidadas, vehículos en mal estado... es espectacular la falta de calidad y seriedad que nos esperaba en Bolivia. Después de mucha investigación elegimos una agencia que nos pareció buena.

Hicimos una excursión al valle de los geisers del tatio. Como dice su nombre es un valle lleno de geisers a mas de 4300 metros . Nos hicieron levantarnos super pronto y subimos durmiendo (vicio que tienen ultimamente todas las excursiones organizadas que hacemos: esto no son vacaciones) y nos llevaron a ver amanecer al valle. En teoría cuando sale el sol los geisers se vuelven locos sacando agua. Como el día estaba rancio estuvieron algo conservadores, pero igualmente espectaculares. Desayunamos como pudimos (a esa altura te falta el aire por poco que hagas, y si comes mucho te entra un corte de digestion y vomitas con facilidad) y nos bañamos en unas aguas termales. De bajada vimos el paisaje espectacular que tiene el altiplano a esa altura, lleno de camélidos (vicuñas, o guanacos no estamos seguros, hay bichos de esos por todos lados)

Al día siguiente (esta vez sin lluvia) fuimos al valle de la luna y al valle de la muerte con un guia boliviano que era un inútil integral. Estaba orgulloso de que los bolivianos puedan tomar coca y conducir 12h seguidas y trabajar en la mina mas de 12h como animales pasando calor y sin oxigeno por la altitud. El muy inútil no contaba al final de las paradas y cada vez se dejaba a alguien, estábamos todos los turistas pendientes. A nosotros nos falto un pelo de quedarnos tirados en el desierto. Además se lo chivaba todo en voz baja el conductor que por cierto era un fenómeno: Al dia siguente el conductor iva a Santiago a ver a la presidenta vestido de Superman, con los calzoncillos rojos por fuera y dos vicuñitas para pedirle que hiciera un parque natural del valle de los geisers. Salia en el periodico local de San Pedro. Según parece la industria minera chilena esta ansiosa de incar el diente en el agua de los geisers para el procesado del cobre, ya han pinchado en el pasado alguna vena para hacer pruevas cargándose los geisers. El sr conductor al atardecer se puso un gorrito y un poncho y monto un pequeño altar para la pacha mama, nos repartió coca a todos y hizo una ceremonia para la visita a Santiago con suerte. Poco sabia el hombre que habría un terremoto al dia siguiente. Podeis ver su foto en el blog del tatio en www.tatio.org

Finalmente nos despedimos de Chile, esta vez dirección a Bolivia. Chile nos ha tratado muy bien, la gente es muy agradable y acogedora, siempre alegres y educados... y que bien se come en chile!. Nos fuimos algo acojonados por si nos tocaba un conductor borracho, un vehiculo en mal estado o alguna calamidad atmosférica ya que estaba lloviendo de forma torrencial desde hacia una semana en Bolivia. Resulto que nuestro conductor Ambrosio era un fenómeno, no tomaba cuando conducía ni boleaba coca , todo y que traia coca, pero nos la paso para el mal de altura. El único punto a mejorar (a parte de la suspension del coche) es su gusto musical, nos torturo con un CD de 140 canciones bolivianosas durante 3 dias. La música boliviana y la cagalera de la muerte han sido nuestro enemigo en bolivia.... pero bueno, mucho mejor que conductor borracho suicida. Tuvimos suerte tambien con el grupo, nos tocaron 2 daneses y 4 holandeses, con los que seguimos viajando un tiemo, con Jirun y Debby hemos estado un mes juntos. Curiosamente todos tenemos el mismo recorrido y acabaremos en Galapagos alrededor de las mismas fechas.


El recorrido de las joyas a Uyuni pasa por un puerto de montaña de 5000 metros y la malloria del tiempo esta por encima de los 3500. El paisaje de todo el recorrido es increíble, mas montañas con colores espectaculares y paisajes realmente especiales, lagos de colores llenos de flamencos rosas y volcanes rodeandonos en todo momento. La ultima noche la habíamos de pasar en un hotel de sal.... que viene a significar que esta construido con tochos de sal, pero lamentablemente las lluvias torrenciales habían deshecho el hotel, la sal no es buena para construir pero se supone que no llueve tanto, asi que toco ir a un pueblecito boliviano de lo mas tradicional construido de barro que resistia la lluvia. El primer contacto con la bolivia rupestre fue espectacular. El hotelito era de lo mas basico y lo regentaban unas cholitas vestidas con la ropa tradicional que impusieron los españoles hace 500 años y la gente sigue llevando. En la cena se abria la puerta, como en los restaurantes de boda, y entraban las cholitas con bombin y todo con bandejas llenas de comida al son de la taladrante musica boliviana.

El ultimo dia fuimos a visitar el salar de Uyuni. Un lago de sal de 12.000 km cuadrados que esta a 3600 metros de altura. Como es epoca de lluvias tenia cuatro dedos de agua y hace que el cielo se refleje en el agua como un espejo. El paisaje es de lo mas extraño y permite hacer algunas payasadas para hacer fotos. Alrededor nuestro estaba lleno de gente corriendo, saltando y haciendo piruetas. No pudimos cruzar el salar porque parte estaba inundado, asi que hicimos solo una pequeña incursion.

Finalmente, molidos por el mal estado de las carreteras y llenos de sal llegamos a Uyuni. No habia agua en la ciudad por que la lluvia se ha llevado las tuberias y unos cuantos puentes y carreteras. Tuvimos que improvisar una ducha de emergencia con una botella de 2 litros y unos agujeritos en la tapa, ya que despues de 4 dias encerrados en un 4x4 y dos horas chapoteando en agua saturada de sal estabamos muy necesitados de higiene.